記得十六七歲上學(xué)那會(huì)兒，學(xué)校食堂的飯菜實(shí)在難以下咽。說(shuō)是炒菜，可一點(diǎn)兒油水兒都沒(méi)有，簡(jiǎn)直就是土豆片兒熬青椒，只好出去吃。
那會(huì)兒在南苑上技校，從學(xué)校步行進(jìn)廠區(qū)，再?gòu)娜隣I(yíng)門(mén)兒穿出來(lái)，需要一刻鐘的時(shí)間。三營(yíng)門(mén)兒正對(duì)著的是353總站，大馬路正好打門(mén)前拐了個(gè)大彎兒。
大彎兒的里側(cè)是一個(gè)國(guó)營(yíng)的大飯館兒，外側(cè)則是一排小飯鋪兒。身為窮學(xué)生的我哪里吃得起大飯館兒呀，于是就常去飯館兒對(duì)面兒的小飯鋪兒吃。
在小飯鋪兒，我通常月初能吃上水餃兒和牛肉面，月中就改吃肉炒餅了，到了月底手緊的幾天，就只夠吃素炒餅的了。
既然叫小飯鋪兒，自然就不大，幾乎都只是一間破舊的小門(mén)面。其中有一家稍大的，是馬路邊的民宅小院兒改造的。
進(jìn)了小院兒，正大門(mén)的院墻墻根兒就壘著一個(gè)土灶，灶上是一口大柴鍋，鍋上面搭了個(gè)極簡(jiǎn)易的帆布篷子，以避風(fēng)雨。老板永遠(yuǎn)站在鍋前熱火朝天的炒著餅絲兒，我感覺(jué)老板就像位深藏鬧市的練家子。
一把蔥姜絲爆鍋，一把肥多瘦少的肉絲扔進(jìn)去煸炒，再丟一把綠豆芽?jī)合氯ィ岚肷變横u油上色。蒸騰的油煙和油香交織著，就這場(chǎng)面，保準(zhǔn)看都看餓了。緊接著老板抓兩把餅絲下去，然后大力翻炒，出鍋前再放味精和蒜末兒……我正看得出神兒的時(shí)候，老板已將一鍋炒餅盛滿了四個(gè)大淺盤(pán)子。
這么一盤(pán)兒肉炒餅，當(dāng)時(shí)是四塊錢(qián)，而素的是兩塊五，棒子面兒粥管飽。
我端著炒餅進(jìn)堂屋找地方。進(jìn)屋一看，四五張桌子前早已坐滿了七七八八的食客，大多是附近干活兒的民工。
轉(zhuǎn)進(jìn)左面的小屋也坐滿了人，而右面的小屋則是個(gè)小廚房，老板娘和另一個(gè)伙計(jì)在屋里忙著煮水餃、牛肉面和顛小炒兒。于是我就只得站窗臺(tái)兒邊兒草草吃一頓午飯。
要想去對(duì)面兒飯館兒打牙祭，我就得從月初開(kāi)始謀劃，一路吃素炒餅到月底，才能湊夠一兩頓對(duì)面兒飯館兒的飯錢(qián)。
話說(shuō)，正經(jīng)飯館兒炒出的菜就是不一般，尤其是他家的熘肝尖兒。
黃瓜切象眼片兒，鮮豬肝兒取紅嫩的小葉兒部位，快刀切成薄片。用料酒、細(xì)鹽、水淀粉抓勻上漿，入滾油過(guò)一遍，斷生即撈出，控油備用。
蔥姜絲蒜片爆鍋，同時(shí)倒入肝尖和黃瓜片兒大火翻炒片刻，出鍋前調(diào)味并撒蒜末淋明油盛盤(pán)。
這個(gè)菜講究的是明油亮芡兒，嫩滑咸香。芡汁要包得緊，吃完了盤(pán)兒里不能有湯水。那會(huì)的國(guó)營(yíng)飯館的盤(pán)子，都是粗白瓷勾藍(lán)邊的淺盤(pán)，樸拙粗糙，炒得的菜要能像個(gè)小山兒似的堆在盤(pán)子上，不能軟趴趴的一灘。而且這道菜要趁熱兒吃，端上來(lái)要帶著熱氣騰騰的鍋氣。
他家的焦溜肥腸也不錯(cuò)，豐腴味厚，焦香酥韌。但我最常吃的還是他家的魚(yú)香肉絲，配料里居然有蒜薹，您沒(méi)見(jiàn)過(guò)吧？除了他家，我當(dāng)年也沒(méi)見(jiàn)過(guò)！其實(shí)四川人民常這么吃，我當(dāng)年只是孤陋寡聞而已。
蒜薹切寸段兒，木耳、冬筍、豬通脊切略寬的絲兒。豬通脊用白胡椒、細(xì)鹽料酒碼味兒，用水淀粉上漿，下溫油劃散泛白撈出備用。用事先剁碎的泡辣椒末、大蒜鮮姜末爆鍋，將飛過(guò)水的木耳冬筍絲和過(guò)了油的豬通脊絲一起下鍋大火翻炒，出鍋兒前淋上事先調(diào)好的糖醋芡兒，淋明油盛盤(pán)。
他家的菜量很大，我通常都是買(mǎi)半份兒菜，再來(lái)二兩米飯，就能裝滿滿的一飯盒兒。連菜帶飯六塊五，按現(xiàn)在的物價(jià)感覺(jué)不貴，可我那會(huì)兒一個(gè)月的飯錢(qián)也只有八十。
物是人非，三營(yíng)門(mén)早已不是舊時(shí)模樣。我只能在自己做魚(yú)香肉絲的時(shí)候，放一些蒜薹進(jìn)去，以此來(lái)追憶那個(gè)窮困懵懂的學(xué)生時(shí)代……